Las empresas ya no pueden dar la espalda a la desigualdad que impera en la industria. Muchas acaban de implantar departamentos que velen por la inclusión en oficinas y en contenidos pero ¿sirve esto de algo, o es solo una estrategia para lavar su imagen?
pidieron disculpas públicas
. Acto seguido crearon Changemakers, una plataforma para apoyar la diversidad y financiar proyectos para la visibilización del racismo estructural. Entre los miembros del comité están nada menos que Michaela Angela Davis, histórica luchadora de los derechos civiles, Bethann Hardison, ex modelo y portavoz de la Fashion Diversity Coalition junto a Naomi Campbell e Iman, la poeta y activista Cleo Wade, o el sastre de Harlem Dapper Dan.
Algo parecido le pasó a Prada un año anterior, cuando llenó los escaparates de sus tiendas de Nueva York con muñecos de color negro. Tras las disculpas públicas, introdujo en la compañía a la directora de Selma o 13th, Ava Duvernay o al artista Theaster Gates, una maniobra que el New York Times llamó entonces.
Hace no tanto, las alusiones racistas o machistas en campañas y colecciones se saldaban con un par de artículos de denuncia, en el mejor de los casos, y con una disculpa pública. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando fueron las propias firmas de moda las que se abrieron a las redes sociales, a la caza del cliente joven y de la creación de comunidades.
Es Diet Prada la que, en estos días de revueltas, está criticando el apoyo de ciertas marcas a la causa racial y exponiendo casos como el de Reformation, marca favorita de influencers y abanderada de la sostenibilidad que, al parecer, lleva a cabo prácticas cuestionables de puertas para dentro.
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