Más allá de la tradicional polipiel hecha de pvc o poliuretano, cada vez son más las marcas que se asocian a distintas compañías para desarrollar alternativas a base de hongos, cactus o cáscara de piña.
Con la conciencia, cada vez más asumida, de la necesidad de un consumo sostenible, la industria del cuero vegano ha acelerado su crecimiento en los últimos años. Según un informe publicado por la consultora Infinium Global Reasearch, su volumen de negocio ya superó los 40.000 millones de euros, y se espera que para 2025 esa cifra se haya duplicado.
La forma más común de fabricarla es a base de polímeros: poliuretano y pvc. Es lo que se conoce como polipiel de toda la vida y es, por el momento, la técnica que consigue unos resultados visuales y materiales más similares a los del cuero. El primero ha ido paulatinamente sustituyendo al segundo; los resultados son mejores y, sobre todo, contamina menos.
Si bien es cierto que el impacto ambiental de la industria animal es uno de los más alarmantes , cabe preguntarse si la opción de la piel sintética es una buena alternativa. que lanzó el grupo de marcas de lujo Kering en 2018 para medir la realidad del impacto ambiental de ciertas materias primas, el uso de cuero sintético supone un impacto ambiental tres veces menor que el del cuero real.
El pasado verano, Gucci presneó sus zapatillas Basket, confeccionadas co Demtra, un material a base de desechos de madera que la marca está desarrollando internamente y que se expandirá a otras gamas de productos durante este años. Piñatex, el tejido creado por la asturiana afincada en Londres Carmen Hijosa con las fibras de la piña y de apariencia muy similar al cuero tradicional, y con la que ya han trabajado Hugo Boss y H&M.
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