'En el ámbito privado, extramuros de la esfera social, retirados de la búsqueda de repercusión e influjo de la apariencia, habitan otras formas de gozo que brindan una acumulación productiva de experiencias creativas', dice el cocinero Andoni Luis Aduriz.
A los 42 años, Rafael de Amat y Cortada había perdido todos los dientes. Y esto, que siempre es un problema importante, lo es más para alguien que apoya en los placeres de la mesa una parte significativa de su entusiasmo.
El col·legi de la bona vida es el término que empleó junto a su yerno y sobrino, el marqués de Castellbell, para referirse al menjar bé i beure millor —comer bien y beber mejor—. Dejó 60 volúmenes en catalán, testimonio de los gustos de aquella época, en la que esa idea de comer bien venía determinada tanto por la primacía como por la cuantía.
La sal de la India, como se conoció al azúcar de caña, era una mercancía omnipresente en las mesas acaudaladas, influidas por las modas de las cortes europeas. El lucrativo comercio colonial del azúcar se asentó durante el siglo de la Ilustración a la par que la afición por las bebidas exóticas como el café, el té y el chocolate, del que el barón se confesaba adicto.
Es patente que la buena vida para el aristócrata catalán consistía en el simulacro superficial de los mandatos sociales, la acumulación de bienes, comodidades y privilegios. Aún en el presente, cuando se proyecta la idea de la buena vida sin demasiada profundidad, las apetencias gastronómicas ocupan un capítulo significativo. Alardear de qué y cuánto se engulle sigue estando vigente y se ve incrementado gracias a las redes sociales.
No obstante, la experiencia nos susurra que existen satisfacciones que guían la buena vida hacia la vida buena. En el ámbito privado, extramuros de la esfera social, retirados de la búsqueda de repercusión e influjo de la apariencia, habitan otras formas de gozo que brindan una acumulación productiva de experiencias creativas.
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